Dr. norte
Los relojes de buceo representan un verdadero debe en la relojería contemporánea. Sin embargo, este no fue el caso una vez. Los relojes de buceo se consideraban herramientas especializadas para los profesionales del buceo, ciertamente no un objeto para lucirse. Sin embargo, hoy en día, casi ninguna empresa de relojes de lujo buzo en su rango.
A continuación, descubramos las razones por las cuales estos relojes, primer nicho, luego cada vez más apreciados, se han convertido en indispensables para muchos fabricantes.
Veamos también cómo consiguieron contaminar otras áreas de la relojería con sus propios rasgos estilísticos, ante todo el gran diámetro de la caja.
Relojes de buceo: los inicios
En las décadas de XNUMX y XNUMX, el deporte del buceo comenzó a afianzarse a nivel internacional. Los entusiastas de la exploración marina necesitan relojes robustos, fiables y bien legibles para su actividad, capaces de resistir el agua y los golpes.
La necesidad de ofrecer estas características técnicas, en particular legibilidad bajo el agua y resistencia a altas presiones, lleva a los fabricantes de los primeros relojes de buceo, Blancpain Fifty Fathoms, Rolex Submariner, Omega Seamaster, a producir relojes con un diámetro alrededor de 40 milímetros. Es una elección inusual, en un momento en que los relojes de pulsera para hombre tienen entre 34 y 36 milímetros de diámetro, pero son necesarios por los requisitos técnicos antes mencionados.
La apuesta de los fabricantes de relojes de buceo no es especialmente arriesgada, por una sencilla razón: son relojes que van en contra del gusto generalizado de la época para satisfacer las necesidades de un nicho de usuarios: algo que, en nuestra era de inversiones cautelosas planificadas y precisas La construcción de la imagen de marca puede parecernos extraña, pero no debemos olvidar que, antes de la era del cuarzo, el reloj mecánico no era un lujo, sino una necesidad. Elaborar productos destinados a usos muy concretos era la normalidad de los fabricantes en ese momento.
En el momento de su introducción, por lo tanto, no se espera que el público en general aprecie los relojes de buceo. Sin embargo, esto sucede. ¿Por qué razón? La promoción del reloj de buceo como un reloj robusto pero refinado ciertamente juega un papel notable, gracias al carácter de James Bond interpretado por Sean Connery.
A pesar del éxito del Rolex Submariner, debido en parte a la imagen transmitida por la exitosa serie de películas 007, en parte a la astuta campaña promocional de Rolex y, por supuesto, a las cualidades intrínsecas del reloj, la distinción entre relojes deportivos y relojes elegantes permanece.
Los setenta: comienza el cambio de gustos
En la década de XNUMX, dos importantes marcas de alta relojería lanzaron dos relojes destinados a transformar nuestra percepción del lujo y la deportividad en la industria relojera. Hablamos por supuesto del Patek Philippe Nautilus y Royal Oak de Audemars Piguet . Ambos son el resultado de la brillante inspiración de Gerald Genta, ambos revolucionarios en combinar elegancia y deportividad en un reloj de lujo, marcan la llegada de los grandes diámetros al restringido grupo de la alta relojería.
Por primera vez, un reloj de alta gama está hecho de acero, es resistente al agua, lleva una gran marca en la esfera y supera los diámetros convencionales de la elegante relojería.
Sin embargo, este paso muy importante aún no conduce a la desaparición de los relojes elegantes tradicionales. De hecho, nos encontramos ante un flanqueo más que un sustituto: por un lado, los clásicos relojes formales de 34-36 mm, por otro, estos nuevos relojes de lujo, que llegan a la medida. 42 mm en el caso de Patek Philippe Nautilus Jumbo, pero que conservan una característica tradicional de los relojes elegantes, además, por supuesto, del refinamiento de la ejecución: el grosor reducido. UNA Nautilus, en la muñeca, desaparece al tacto, gracias al cuidadoso estudio de la forma de la caja, que es un poco más gruesa que la pulsera.
Sin embargo, el paso decisivo para hacer que un reloj masivo e imponente fuera socialmente aceptable se dio en los años noventa.
Los años noventa y XNUMX: los relojes de gran tamaño se establecieron
Es solo con los años noventa que relojes como el Panerai Luminor o el Audemars Piguet Royal Oak Offshore se afirman como un nuevo fenómeno de la costumbre. También ayudó en este caso, como sucedió en los albores de la era de los relojes de buceo, por usuarios famosos - Sylvester Stallone en el caso del Panerai, Arnold Schwarzenegger en el caso del Offshore - estos imponentes relojes, de más de 15 milímetros de grosor y 44 de ancho, se convierten, si no la nueva normalidad, al menos aceptada en la buena sociedad.
Aquí, entonces, está el círculo que se cierra: el relojes de buceo que comenzó a hacerse popular gracias a Sean Connery que llegaron a ser casi normal, más crecido en tamaño, con Sylvester Stallone.
Pero el cambio que traen consigo los relojes de buceo no se limita a su alcance. Después de la década de XNUMX, todos los relojes sufrieron el aumento en el tamaño de la caja provocado por el buzo.
Un ejemplo de la tendencia a aumentar de tamaño es el rango Datejust en Rolex, durante mucho tiempo la referencia entre los relojes de lujo “cotidianos”: relojes aptos para llevar todo el día, tanto en una cena elegante como en un paseo al aire libre. Este clásico de la relojería contemporánea ha perdurado durante mucho tiempo en su dimensión tradicional, los 36 milímetros que han representado el diámetro normal de un elegante reloj de pulsera durante décadas. En 2009, Rolex, con la introducción del Datejust II, amplía la gama Datejust, junto con la versión habitual de 36 mm con un diámetro de cuerpo completo de 41 mm. Ciertamente no es el único ejemplo, podríamos hacer muchos otros y, de hecho, quizás sea incluso una sorpresa que Rolex haya optado por mantener la versión "pequeña" de la Datejust. Pero es sintomático que una empresa que hace de la continuidad estilística su firma haya decidido crear el que quizás sea su reloj más representativo en un diámetro tan grande.
Resumámoslo
El reloj de hoy es mucho más grande y masivo que en el pasado. La tendencia hacia el aumento de tamaño, iniciada con los primeros relojes de buceo, no parece conocer ninguna crisis. Hoy en día, un diámetro inferior a 40 milímetros se considera "compacto".
Para los amantes de los relojes como objeto de investigación técnica, así como estilística, el gran diámetro puede parecer un atajo en comparación con el virtuosismo de los años cincuenta y sesenta, cuando se trata de crear relojes cada vez más delgados y compactos, trabajando para hacer que los movimientos sean menos gruesos y encontrar el equilibrio correcto entre la resistencia estructural y la delgadez de la carcasa.
Para quienes consideran el reloj una forma de afirmar su personalidad o un medio para "entablar una conversación", el gran diámetro puede ser una ventaja.
Por último, queda la última categoría, que hasta ahora hemos descuidado, la de los relojes cuyo gran diámetro viene dictado por la necesidad de albergar complicaciones particulares, como el repetidor de minutos, que a partir de una caja ampliada puede beneficiarse de una mayor sonoridad. O yo buzo verdaderamente profesional, que sin un estuche de gran tamaño no tendría la capacidad de soportar las fuertes presiones resultantes del buceo a gran profundidad. En estos casos, No hay problema: la forma sigue a la función y se justifica por ella.
Y tú, ¿qué opinas de los relojes de gran diámetro?
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