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Les montres de plongée représentent un véritable must dans l'horlogerie contemporaine. Pourtant, ce n'était pas le cas une seule fois. Les montres de plongée étaient considérées comme des outils spécialisés pour les professionnels de la plongée, certainement pas un objet à montrer. Pourtant, aujourd'hui, presque aucune entreprise horlogère de luxe n'est sans plongeur dans sa gamme.
Découvrons ensuite les raisons pour lesquelles ces montres, d'abord de niche, puis de plus en plus appréciées, sont aujourd'hui devenues indispensables pour de nombreux fabricants.
Voyons aussi comment ils ont réussi à contaminer d'autres domaines de l'horlogerie avec leurs propres caractéristiques stylistiques, tout d'abord le grand diamètre du boîtier.
Montres de plongée: les débuts
Dans les années XNUMX et XNUMX, le sport de la plongée sous-marine a commencé à s'imposer au niveau international. Les amateurs d'exploration marine ont besoin pour leur activité de garde-temps robustes, fiables, bien lisibles, capables de résister à l'eau et aux chocs.
La nécessité d'offrir ces caractéristiques techniques - en particulier la lisibilité sous l'eau et la résistance à la haute pression - conduit les fabricants des premières montres de plongée - la Blancpain Fifty Fathoms, la Rolex Submariner, l'Omega Seamaster - à produire des montres avec un diamètre environ 40 millimètres. C'est un choix inhabituel, à une époque où les montres-bracelets pour homme mesurent entre 34 et 36 millimètres de diamètre, mais rendu nécessaire par les exigences techniques précitées.
Le pari des fabricants de montres de plongée n'est pas particulièrement risqué, pour une raison simple: ce sont des montres qui vont à l'encontre du goût répandu de l'époque pour satisfaire les besoins d'un créneau d'utilisateurs: quelque chose qui, à notre époque d'investissements prudents planifiés et précis La construction de l'image de marque peut nous paraître étrange, mais il ne faut pas oublier qu'avant l'ère du quartz, la montre mécanique n'était pas un luxe, mais une nécessité. Fabriquer des produits destinés à des usages très spécifiques était la normalité des fabricants à l'époque.
Au moment de leur introduction, les montres de plongée ne devraient donc certainement pas être appréciées du grand public. Pourtant, cela arrive. Pour quelle raison? La promotion de la montre de plongée en tant que montre à la fois robuste et raffinée joue certainement un rôle notable, grâce au caractère de James Bond joué par Sean Connery.
Malgré le succès de la Rolex Submariner, dû en partie à l'image véhiculée par la série de films à succès 007, en partie à la judicieuse campagne promotionnelle de Rolex et bien sûr aux qualités intrinsèques de la montre, la distinction entre les montres de sport et les montres élégantes demeure.
Les années XNUMX: le changement des goûts commence
Dans les années XNUMX, deux grandes marques horlogères haut de gamme lancent deux garde-temps destinés à transformer notre perception du luxe et de la sportivité dans l'industrie horlogère. On parle bien sûr de la Patek Philippe Nautilus et Royal Oak par Audemars Piguet . Tous deux sont le résultat de la brillante inspiration de Gerald Genta, tous deux révolutionnaires en alliant élégance et sportivité dans une montre de luxe, marquent l'arrivée des grands diamètres dans le groupe restreint de la haute horlogerie.
Pour la première fois, un garde-temps haut de gamme est en acier, résiste à l'eau, porte une grande marque sur le cadran et dépasse les diamètres conventionnels de l'horlogerie élégante.
Cependant, cette étape très importante n'entraîne pas encore la disparition des montres élégantes traditionnelles. En fait, nous sommes confrontés à un flanquement plutôt qu'à un remplacement: d'une part, les montres classiques formelles 34-36 mm, d'autre part ces nouveaux garde-temps de luxe, qui viennent sur mesure 42 mm dans le cas de Patek Philippe Nautilus Jumbo, mais qui conservent une caractéristique traditionnelle des montres élégantes, en plus bien sûr du raffinement d'exécution: l'épaisseur réduite. UNE Nautilus, au poignet, disparaît au toucher, grâce à l'étude minutieuse de la forme du boîtier, qui est juste un peu plus épais que le bracelet.
Le pas décisif pour rendre socialement acceptable une montre massive et imposante a cependant été franchi dans les années XNUMX.
Les années XNUMX et XNUMX: les montres surdimensionnées s'imposent
Ce n'est qu'avec les années XNUMX que des montres comme le Panerai Luminor ou Royal Oak Offshore chez Audemars Piguet ils s'affirment comme un nouveau phénomène de coutume. Également aidés dans ce cas, comme cela s'est produit à l'aube de l'ère des montres de plongée, par des utilisateurs célèbres - Sylvester Stallone dans le cas de la Panerai, Arnold Schwarzenegger dans le cas de l'Offshore - ces imposants garde-temps, de plus de 15 millimètres d'épaisseur et 44 de large, deviennent, si pas la nouvelle norme, du moins acceptée dans une bonne société.
Voici donc le cercle qui se ferme: le montres de plongée qui ont commencé à devenir populaires grâce à Sean Connery, ils sont devenus presque normal, plus grand en taille, avec Sylvester Stallone.
Mais le changement apporté par les montres de plongée ne se limite pas à leur portée. Après les années XNUMX, tous les garde-temps ont souffert de l'augmentation de la taille du boîtier provoquée par plongeur.
Un exemple de la tendance à augmenter en taille est la gamme Datejust chez Rolex, depuis longtemps la référence parmi les montres de luxe «de tous les jours»: des garde-temps adaptés à être portés toute la journée, à l'aise dans un dîner élégant comme dans une promenade en plein air. Ce classique de l'horlogerie contemporaine a longtemps enduré dans sa dimension traditionnelle, les 36 millimètres qui représentent depuis des décennies le diamètre normal d'une élégante montre-bracelet. En 2009, Rolex, avec l'introduction du Datejust II, élargit le gamma Datejust, aux côtés de la version habituelle de 36 mm avec un diamètre corsé de 41 mm. Ce n'est certainement pas le seul exemple, on pourrait en faire bien d'autres et en effet, c'est peut-être même une surprise que Rolex ait choisi de garder la version "petite" du Datejust. Mais il est symptomatique qu'une entreprise qui fait de la continuité stylistique sa signature ait décidé de créer ce qui est peut-être sa montre la plus représentative dans un si grand diamètre.
Résumons
L'horloge aujourd'hui est beaucoup plus grande et plus massive que par le passé. La tendance à la taille croissante, amorcée avec les premières montres de plongée, ne semble pas connaître de crise. Aujourd'hui, un diamètre inférieur à 40 millimètres est considéré comme "compact".
Pour ceux qui aiment les montres comme objet de recherche technique, mais aussi stylistique, le grand diamètre peut apparaître comme un raccourci par rapport à la virtuosité des années XNUMX et XNUMX, en essayant de créer des montres de plus en plus fines et compactes, en travaillant à rendre les mouvements moins épais. et trouver le juste équilibre entre la résistance structurelle et la minceur du boîtier.
Pour ceux qui considèrent la montre comme un moyen d'affirmer leur personnalité ou un moyen «d'engager une conversation», le grand diamètre peut être un avantage.
Reste enfin la dernière catégorie, que nous avons jusqu'ici négligée, celle des montres dont le grand diamètre est dicté par la nécessité d'abriter des complications particulières, comme la répétition minutes, qui à partir d'un boîtier agrandi peut bénéficier d'une plus grande sonorité. Ou Je plongeur vraiment professionnel, qui sans un boîtier surdimensionné n'aurait pas la capacité de résister aux fortes pressions résultant de la plongée à grande profondeur. Dans ces cas, aucun problème: la forme suit la fonction et se justifie par elle.
Et vous, que pensez-vous des montres de grand diamètre?
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